Частенько всплывает тема бюджетной оцифровки фотоплёнок. В лабе дорого, плёночный сканер - тоже дорого. Остаются варианты: недорогой планшетный сканер с возможностью сканирования на просвет и пересъёмка цифровым фотоаппаратом. И если планшетник это всё равно вложение денег, то переснять плёнку на цифровую зеркалку может любой продвинутый фотолюбитель, в распоряжении которого есть компьютер с ЖК-монитором, камера, штатив и какое-нибудь приспособление для макросъёмки (будь то макрообъектив, кольца или мех для макросъёмки).

Небольшой план дальнейшего повествования:

Как оцифровать 35 мм плёнку. Что куда ставить и на какую кнопку нажимать.
Сравнение результатов с трёх зеркальных камер Canon (20D, 450D и 5D mark 2) и планшетного сканера Epson (4490 Photo).

Обновление поста от 17.01.2012

С момента написания этого поста прошло уже больше двух лет. За это время накопились умозаключения, которые стоит «озвучить». По-хорошему, нужно, конечно, переписать этот пост с нуля, заодно обновив картинки. Но вряд ли в ближайшее время я осуществлю задуманное. Пока что ограничусь лишь таким небольшим апдэйтом. Возможно, вам стоит сначала ознакомиться с содержанием всего поста, а потом вернуться к этому тексту.

Начнём с самого главного. С цвета! Я искренне и настоятельно не рекомендую этот способ оцифровки для цветных плёнок. Используйте его только для чёрно-белых плёнок. Пожалуйста, используйте этот метод для цветных плёнок только в самом крайнем случае, когда нет никакой другой возможности.

Во-первых, переснимая цветную негативную плёнку, вы получаете сильно искажённые цвета (всё дело в подложке и особенностях баланса белого у плёнки). Со слайдом дело обстоит лучше, но всё равно цвет нужно будет править. И рулить цвет придётся «кривыми» долго и упорно, и если не для каждого кадра отдельно, то для каждой отдельной сцены и времени суток - это точно. Никакие предустановки и пресеты вам в этом не помогут. Чтобы получить приемлемый цвет, вы должны хорошо знать «кривые» и обладать достаточной усидчивостью. На это уходит очень много времени.
Во-вторых, цвет, получаемый при оцифровке таким способом, не является тем самым плёночным цветом. Всё дело в цветных фильтрах, установленных перед CMOS-матрицей цифрового фотоаппарата, которым вы переснимаете. Настоятельно рекомендую послушать запись с семинара Ильи Борга. kinzulis в посте, посвящённом семинару , опубликовал ссылки на mp3-файлы.

Далее немного о технике съёмки.
В настоящее время я использую описанную ниже схему. Я использую фотоаппарат Canon 5D mark 2 и макро-объектив Canon 100 mm f/2.8 L. В качестве подсветки продолжаю использовать ноутбук, т.к. не смог добиться равномерной подсветки от других источников. Если вдруг вы смогли добиться равномерной подсветки от вспышки, напишите об этом, мне будет интересно.
Я закрываю диафрагму до f/11 - это даёт в итоге чуть меньшую резкость, но большую равномерность по всему полю кадра. Если вы используете не полнокадровую камеру или другой объектив, возможно, параметры будут отличаться.
ISO 100, максимум 200. Выдержка при таких параметрах и яркости экрана моего ноутбука получается от 3 до 6 секунд. Чем больше выдержка, тем больше шумов. Если выдержка больше 6-ти секунд, я увеличиваю ISO. Опять же, для вашего набора фотоаппарат-объектив-подсветка параметры могу сильно отличаться.
Я стараюсь делать серию из нескольких кадров при пересъёмке. Иногда после обработки появляются заметные цифровые шумы. В таком случае я накладываю несколько последовательных кадров друг на друга, чтобы шумов стало меньше. Надо признать, 5D mark 2 на низких ISO шумит крайне мало. Я накладываю кадры друг на друга, только лишь если сильно разгоняю контраст при обработке. Однако, например, Canon 450D шумит значительно сильнее, и когда я использовал его, я замешивал кадры постоянно (накладывал от двух до четырёх кадров друг на друга).

На этом пока всё. Удачи в оцифровке. Я по-прежнему убеждён, что описанный мной способ при должном подходе, прямых руках и хорошем цифровом фотоаппарате и макро-объективе даст лучший результат для узкой ЧБ-плёнки, чем любые планшетные сканеры и дешёвые слайдовые. Но, если у вас есть возможность купить нормальный плёночный сканер (Nikon какой-нибудь, Imacon или что-нибудь подобное) — не думайте даже о пересъёмке, покупайте сканер и наслаждайтесь фотографиями.

Как оцифровать 35 мм плёнку

Подготовка к пересъёмке

На самом деле, всё очень просто и очевидно.

Если коротко, то ставим на стол ноутбук (или отдельный монитор) экраном вверх. Выводим на весь экран белую картинку. Ставим камеру на штатив и направляем объективом перпендикулярно монитору (т.е. вниз). На некотором удалении от экрана монитора (между экраном и объективом камеры) размещаем плёнку. Фотографируем.

Теперь подробнее.

В качестве подсветки я использую именно ЖК-монитор, т.к. по сути это много очень мелких лампочек, которые дают очень равномерный свет. Раньше я пробовал использовать вспышку, но свет от вспышки нужно было чем-то рассеивать (выравнивать), а у меня ничего путного не было. Я использовал самодельный софтбокс (из Доширака), в качестве рассеивающей поверхности обычную офисную белую бумагу. Но в ней на просвет обнаруживаются мелкие частички (опилки, как я их называю), которые при съёмке плёнки дают жутчайшие пятна. Если есть фотоувеличитель, можно попробовать его, можно поэкспериментировать со светодиодными фонариками. Но за результат я не ручаюсь.

Плёнку нельзя класть прямо на экран монитора, т.к. поверхность экрана, всё-таки, не сплошная, а состоит из отдельных точек. Пиксели монитора достаточно крупные, если учитывать масштаб нашей съёмки. Если расположить плёнку слишком близко к экрану, снимок будет в клеточку. Проверено. :-)

Нужно отдалить плёнку от экрана монитора, чтобы поверхность экрана оказалась в очень сильном расфокусе. Для этого я использую верхнюю прозрачную часть от бухты для компакт дисков (ну знаете, такая упаковка, в которой диски продаются без боксов). В верхней части (в «крыше») обычным канцелярским ножом вырезаю дырку, чтобы свет проходил без помех. В этот раз я надел друг на друга для пущей важности три этих штуковины (одну от упаковки в 50 дисков и по одной от 10 и 25 дисков).

Плёнку нужно чем-то зажать, чтобы она не прогибалась. Опять же, хорошо, если у вас уже есть что-нибудь подходящее: специальная рамка от планшетного сканера, фотоувеличителя или 35-мм слайд-проектора. У меня с детства остались только кропнутые слайд-проекторы, которые, естественно, не подходят. Пришлось обходиться подручными материалами. В более жёсткой (нижней) части бокса для CD прямо по центру я вырезал дырку чуть большего размера, чем размер кадра на плёнке. Два раза вырезал. Т.е., в двух боксах, чтобы получились две плоскости с дырками. Между ними помещается плёнка и всё это скрепляется двумя резинками «для денег». :-) Дырки обязательно нужно обработать мелкой наждачной бумагой, чтобы не было заусенцев и острых краёв. Вариант с боксами не самый правильный, понимаю, т.к. есть большая вероятность поцарапать плёнку. Лучше, если вы будете использовать какой-нибудь другой вариант закрепления плёнки. Но при отсутствии альтернативы и бережном отношении можно использовать и такой.

Необходим объектив способный снимать макро. В нашем случае даже нет необходимости в макро 1:1, хотя можно и так, но я люблю, когда видны края кадра и перфорация. Я использовал бюджетный Canon 85 мм f/1.8 с одним макрокольцом 36 мм на кропнутых камерах и с двумя кольцами 36 мм + 20 мм на полнокадровой 5D mark 2. В своё время пробовал другие объективы: 50 мм f/1.4 и 35 мм f/2, но лучшие результаты получались с 85 мм. Зум 24-105, вообще, показал ужасные результаты с макрокольцами.

Камеру устанавливаем на штатив объективом вниз, а ноутбук (или отдельный монитор) кладём экраном вверх. Мне кажется, что это проще. Нужно сделать так, чтобы оптическая ось объектива была перпендикулярна экрану монитора. Когда монитор лежит «пузом» вверх можно запросто использовать строительный уровень. На зеркалке уровень можно разместить на экране камеры, например. Но это высший пилотаж. Обычно достаточно точно можно выровнять камеру, глядя в видоискатель. Нужно добиться, чтобы плёночный кадр, который вы видите в видоискателе, был прямоугольным (т.е. отступы от «краёв» видоискателя были равномерными). Тут достаточно быть просто внимательным.

Хорошо, если штатив будет иметь центральную штангу, т.к. это очень сильно поможет при балансировании между крупностью переснимаемого кадра и попаданием в резкость при использовании макроколец. Любое незначительное движение изменяет масштаб и при первоначальной настройке приходится двигать камеру вверх-вниз буквально на миллиметры. Равномерно изменять длину всех трёх ног штатива - сложновато.

Можно использовать, конечно же, другое положение всей этой конструкции, но тогда вам нужно будет придумать, как поставить камеру, плёнку и монитор под одинаковыми углами. Я пробовал разные варианты, мне показался самым простым описываемый.

Вот собственно и всё: кладём ноутбук экраном вверх; на него ставим верхнюю часть от упаковки для чистых дисков, в верхней части которой проделана дырка; на неё кладём две нижние части от боксов для CD, между которыми зажата плёнка; над плёнкой устанавливаем камеру.

Ах да. Желательно установить всю эту конструкцию вдалеке от цветных (не нейтральных) предметов, чтобы свести к минимуму появление цветных рефлексов и засветок. Лучше всего, конечно изолировать систему, смастерив какую-нибудь бленду из чёрной бумаги или ткани, например.

Съёмка

Любое незначительное движение камеры, будет давать значительную вибрацию, т.е. смаз на изображении. А экран монитора, это не вспышка, т.е. светит не очень-то ярко по фотографическим меркам, поэтому выдержки у нас будут достаточно длинными (от нескольких секунд до полуминуты). А значит никакого движения рядом с камерой (я бы даже сказал в одной комнате с камерой) во время экспозиции быть не должно. Выберите время, когда вам никто не помешает.

Нужно выключить любые источники освещения кроме перевёрнутого монитора. Все. И даже Солнце. Т.е., либо нужно иметь плотные большие занавески на окнах, либо заниматься всем этим делом по вечерам. И никаких телевизоров! Включённый в дальнем углу зомбоящик неминуемо испоганит баланс белого и понизит контраст.

Фотографировать лучше используя предподъём зеркала, а также тросик или пульт дистанционного управления. Если нет пульта, используйте задержку пуска (хотя бы на две секунды). Это обычное макро, значит, все правила для макро работают и тут.

Можно использовать автофокус. Результат, как правило, приемлемый. Но чертовски удобно наводиться в режиме Live View увеличив до максимума изображение (привет новым камерам).

Экспозамер используем как обычно. Единственное, внимательно смотрим на гистограмму после каждого кадра и в случае чего, переснимаем.

ISO лучше, конечно минимальное. Минимальное в не расширенном режиме. Всякие 50, 25 и т.п. я бы не стал использовать. Выигрыш по шумам небольшой (есть ли он вообще?), а выдержка увеличится в разы. А чем длиннее выдержка, тем заметнее шумы.

С диафрагмой всё не так просто. Конечно, у каждого объектива и камеры есть оптимальное значение диафрагмы для достижения наибольшей резкости (у меня получились значения в районе 5,6-8). Но есть очень большая проблема с резкостью по краям (особенно, если вы используете не макрообъектив, а обычный с кольцами, а тем более, если при этом вы ещё и используете полнокадровую камеру). Поэтому стоит пробежать глазами кропы из теста ниже и в любом случае попробовать поснимать на разных значениях диафрагмы.

Выдержка будет варьироваться в зависимости от яркости монитора, диафрагмы и плотности кадра на плёнке. В случае с относительно открытой диафрагмой (5.6) и нормально экспонированным кадром - несколько секунд, в случае с закрытой диафрагмой (16-22) и пересвеченным негативом - и 30 секунд может не хватить.

И, конечно же! Снимаем только в RAW!!!

Вот и всё. Закрываем кошку в ванной, сдуваем грушей пыль с плёнки, кладём её «в кадр», фокусируемся, отходим подальше, нажимаем «на тросике» кнопку, замираем, ждём. Подходим, смотрим на гистограмму. Если не нравится - переснимаем, если всё нормально... Берём «блок» с плёнкой, аккуратно (чтобы не поцарапать) перетаскиваем плёнку на следующий кадр, кладём назад и двигаем в центр кадра в видоискателе...

Обработка

Не готов сейчас очень подробно останавливаться на обработке переснятых плёнок. Но общие сведения изложу.

Основная проблема сделать нормальный цвет из кадров, полученных с негативов. Сами негативные плёнки имеют оттенок (цвет подложки, кажется, так это называется). Часто он бывает рыже-красным. При инвертировании такого негатива мы получаем, соответственно, голубоватое изображение. Рулить цвет приходится глобально.

Как это делаю я. При конвертировании РАВа я слежу, чтобы не было пересвеченных или недосвеченных мест в полезной части изображения, т.е., на самом кадре; пересвечена или не досвечена рамка и перфорация - абсолютно всё-равно. В РАВ-конверторе максимально всё ставлю в нулевые значения (кроме ползунка экспозиции и точки чёрного). Контраст, компенсацию контрового света, насыщенность, яркость, кривые и повышение резкости - всё в ноль. Баланс белого меряю по подложке плёнки... т.е., тыкаю пипеткой в рамку кадра (там, где перфорация). Сохраняю в 16-ти битах на канал! Обязательно! Иначе от кадра останется какашка!

Открываю конвертированное изображение в Фотошопе. Далее всё делаю с помощью отдельных корректирующих слоёв Curves. Первым - правлю цвет до приемлемого. Ничего сложного. Просто двигаю отдельно у каждого канала (R-G-B) чёрную и белую точки. Если съёмка производилась в условиях, для которых предназначена плёнка (обычно плёнки делаются в расчёте на съёмку при солнечном свете, имея в виду баланс белого), то рамка кадра (не экспонированные участки плёнки) должна быть нейтрально-чёрной. Делаю её таковой. Стараюсь найти в кадре светлые объекты, которые должны быть нейтральными, и делаю их действительно нейтральными, двигая белые точки у каждого канала отдельно. Но основные изменения всё-равно приходится делать на глаз.

В случае с позитивными плёнками и съёмкой при дневном солнечном свете корректировать цвет практически не приходится.

Последним шагом корректирую яркость изображения, двигая вверх или вниз точку посередине кривой.

Выглядит проект обычно примерно так:

Тестирование

Сравнение результатов с трёх зеркальных камер Canon (20D, 450D и 5D mark 2) и одного планшетного сканера Epson (4490 Photo).

Для теста использовались кадры с цветной негативной плёнки Fuji Reala, позитивной Fuji Velvia и монохромной негативной Kodak Academy.

Съёмка проводилась по рекомендациям, описанным выше с использованием объектива Canon 85 мм f/1,8 и макроколец Kenko: одного (36 мм) в случае с кропнутыми камерами 20D и 450D, и двух (36 мм + 20 мм) в случае с полнокадровой 5D mark 2. Для каждого примера делалось минимум два дубля, из которых выбирался один наиболее резкий кадр. Повышение контурной резкости не производилось ни на каком этапе.

Сканирование производилось с разрешением 4800 dpi. Но сканер Epson 4490 Photo очевидно не обладает достаточным оптическим разрешением для 4800 dpi, и изображение получается не резким. Однако, при ресайзе в четыре раза (каждое измерение в два раза), т.е. до 2400 dpi кадр получается резче, чем при изначальном сканировании в 2400 dpi. К тому же, это даёт возможность аккуратно пошарпить исходник 4800 dpi, и тогда уменьшенное до 2400 dpi изображение выглядит значительно резче, однако, деталей на нём от этого не прибавляется.

Итак, для начала предлагаю посмотреть, что же получается непосредственно после съёмки. Изображения сразу после РАВ-конвертора:

Полезная область кадра (без перфорации и рамки):

20D (8 Мп): 3000x2000 (≈ 6 Мп);
450D (12 Мп): 3700x2480 (≈ 9 Мп);
5D mark 2 (21 Мп): 4100x2770 (≈ 11,3 Мп);
Epson 4490: 3400x2270 (≈ 7,7 Мп).

Правда, можно немного увеличить полезную площадь кадрируя плотнее при съёмке. Это лишь результаты, получившиеся у меня в этот раз.

Кривой баланс белого, это, скорее всего, моё упущение, т.к. очень сложно с нуля вырулить правильный цвет. Всё зависит от обработки. Единственное, можно заметить, что на картинке со сканера более насыщенные цвета. Не уверен, что они лучше или правильнее, но насыщеннее.

Резкость по центру

Изображение со сканера, напомню, ресайзилось в четыре раза (каждый размер в два раза). Получилось не очень резко. Однако, если перед ресайзом немного увеличить контурную резкость (большим радиусом, 1,6-2 пиксела) то после ресайза изображение будет значительно резче. А раз уж мы всё-равно изменяем размер изображения для получения «исходного» материала для дальнейшей обработки, то считаю шарп перед ресайзом правильным и необходимым. Сравним результаты:

Продолжаем оценивать резкость по центру:

(В данном примере кропы со сканера разные: верхний - изображение не шарпилось перед ресайзом, средний - изображение шарпилось перед ресайзом, нижний - изображение сканировалось в четыре прохода и шарпилось перед ресайзом.)

(В данном примере кропы со сканера разные: верхний - изображение не шарпилось перед ресайзом, средний и нижний - изображение шарпилось перед ресайзом.)

Резкость по краям

Чтобы исключить искажение изображения оптикой, которой производилась съёмка на плёнку, я взял кадр с чёрно-белой негативной плёнки Kodak Academia пушнутой на одну ступень. На нём наблюдаются существенные шумы самой плёнки, которые, естественно, не зависят от оптики, которой снимался кадр. По резкости шума можно оценить резкость системы, которой производится пересъёмка, по всему полю кадра. Изображение со сканера в данном случае показательно, т.к. сканер выдаёт одинаковую резкость на разных участках, в то время как характеристики объективов ухудшаются к краям.

Для начала сравниваем изображение с кропнутой 450D и изображение со сканера:

Видим, что на f/2,8 на углах шума не видно совсем, его размыло. Однако уже на f/8 резкость на краях сопоставима с резкостью посередине. Но это 450D, размер сенсора которого меньше, чем у полнокадровых камер. Т.е., настоящие края мы так и не увидели.

А 85 мм f/1,8 с макрокольцами на 5D mark 2 даже на f/8 не даёт приемлемой картинки. И только на f/22 резкость в центре и по краям примерно сравнивается при существенном падении резкости по центру. Надеюсь, с настоящим макрообъективом результаты окажутся лучше, однако у меня нет возможности сравнить с изображением, снятым макрообъективом, т.к. нет самого объектива.

Шумы

Не считаю это проблему актуальной для камер, т.к. при необходимости можно аккуратно переснять один кадр несколько раз и затем наложить изображения друг на друга. Шумов станет меньше. Проблема существенней для дешёвых планшетников, но об этом чуть позже.

Сравним кропы со сканера Epson 4490 (один проход и четыре прохода) и камеры Canon 450D (одна экспозиция и три экспозиции):

Чтобы лучше рассмотреть, повысим контраст:

Для желающих порассматривать полноразмерные картинки, предлагаю сделать это. :-) Можно скачать два кадра, снятые на разные камеры или отсканированные. Примеры были сняты на f/8. Сканы же не шарпеные перед ресайзом.
(1,9 Мб)

Epson 4490 Photo (1,8 Мб)

Выводы

Переснимать 35-мм плёнки цифровой зеркальной камерой можно! Получается вполне приемлемо. Но лучше для этого использовать более новую камеру (что даст меньше шумов и большую резкость) и настоящий макро объектив (что даст большую резкость и более равномерные характеристики по всему полю кадра).

Для пересъёмки лучше предпочесть кропнутую многопиксельную зеркалку, особенно, если у вас нет настоящего макрообъектива, т.к. на краях обычные объективы в режиме макро очень сильно мылят.

Если же у вас есть несколько камер сопоставимых по плотности пикселов, например, 400D (или 20D или 40D) и 5D mark 2, то целесообразно попробовать их все, а потом выбрать лучший результат, т.к. субъективно 5D mark 2, например, резче чем 20D, а т.к. плотность пикселов у этих камер примерно одинаковая, то снимая на 5D mark 2, но используя не всё поле кадра, а лишь центральную часть, сопоставимую по размерам кропу 1,6, в итоге вы получаете более резкое изображение того же размера. Так же и с однотипными камерами. Одна камера может давать изображение резче другой. Неплохо бы это проверить.

Стоит принимать во внимание то, что размер получившегося кадра в пикселах будет несколько меньше, чем размер кадра с вашей цифровой камеры. Т.е., с 12-мегапиксельной камеры получаются 8-9-ти пиксельные кадры, скадрировать изображение так, чтобы кадр на плёнке точно попадал в цифровой кадр достаточно сложно.

При пересъёмке особенно цветных негативов полезно делать несколько кадров подряд, а потом накладывать их друг на друга для уменьшения шумов. Особенно, если сцена в вашем плёночном кадре имеет узкий динамический диапазон. При подобной съёмке нужно быть очень аккуратным, т.к. любое движение камеры приведёт к сдвигу изображения и кадры не склеятся.

На планшетных сканерах работать удобнее, т.к. можно сканировать не по одному кадру, а сразу по несколько, что существенно экономит время. С другой стороны, сканирование одного кадра занимает значительно больше времени, чем пересъёмка зеркалкой.

На дешёвых планшетных сканерах могут быть проблемы со сканированием в несколько проходов, т.к. механика может быть не совсем точной, и изображения с разных проходов будут отличаться друг от друга. Например, мой Epson 4490 неплохо справляется со сканированием в несколько проходов, но при условии, что сканируемая площадь не велика. При сканировании уже одного среднеформатного кадра дальний угол изображения (тот, который находился в сканере дальше от начала движения сканирующей головки) немного замылен, а если сканировать сразу по нескольку кадров, то на дальних кадрах наблюдается заметное «двоение» изображение. Поэтому, если вы собираетесь сканировать в несколько проходов, нужно будет всё-равно сканировать по одному кадру. Да и слишком много проходов может не получиться: я несколько раз пытался сканировать в 16 проходов, но ни разу не получил нормального результата, все кадры были с явно выраженным «двоением», хотя четыре прохода не плохо получаются. Какой результат будут выдавать более дешёвые сканеры, мне даже представить страшно.

Как правило, планшетные сканеры рассчитаны так, что сканируемую плёнку нужно обязательно зажимать в специальную рамку, которая имеет некоторую толщину. А значит плёнка немного поднята над стеклом сканера. Если просто положить плёнку на стекло, то изображение будет менее резким, и появятся ареолы, напоминающие хроматические аберрации. Поэтому, если вы фанат перфорации и циферок по краям кадров - придётся помучиться.

И последнее. У софта для сканирования, как правило, есть вшитые настройки для обработки разных типов плёнки. Т.е., просто выбираете, например, Fuji Reala 100 и после сканирования программа автоматически обрабатывает отсканированное изображение, в том числе выставляет правильный баланс белого.

Обычно, такая автоматическая обработка негативно сказывается на деталях в тенях и светах, но если вы не любите долго возиться с обработкой или детали на краях динамического диапазона не важны, то сканер - ваш выбор.

На этом заканчиваю. Не претендую на полноценный правильный обзор, но надеюсь, информация пригодится интересующимся.

В создании этой статьи участвовала наша опытная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее на точность и полноту.

В те дни, когда цифровая фотография еще не была обыденным явлением, существовало 2 способа получить изображение с фотопленки пленки: фотографии и слайды. Фотографии были результатом перенесения изображения на фотобумагу, а слайды – кадры на фотопленке, обрамленные картоном. С изобретением сканера, фотографии стало очень просто перевести в цифровой формат. С другой стороны, слайды отсканировать очень проблематично. Мы расскажем вам, как решить эту проблему и перевести ваши старые снимки в актуальный для 21-го века цифровой формат!

Шаги

Обратитесь к профессионалам

Сканер слайдов

Обычный сканер для документов

Сфотографируйте

Сфотографируйте слайд. Расставьте диапроектор, экран, стойку для фотоаппарата и сфотографируйте цифровой камерой изображение на экране. Если на вашей камере есть ручная фокусировка, регулируя ее, добейтесь максимальной резкости.

Если ваша камера позволяет, попробуйте варьировать врем выдержки при фиксированном положении диафрагмы, а затем обработаете снимки в графическом редакторе, например, Phоtoshop. Разрешение по-прежнему будет не самым лучшим, но вы можете получить больший динамический диапазон.

Сделайте стенд. Если ваш объектив позволяет делать снимки на расстоянии нескольких сантиметров до объекта, сделайте стенд, чтобы делать снимки с минимального расстояния. С зафиксированным фотоаппаратом вы сможете делать снимки, просто нажимая на кнопку. Почитайте в интернете о том, подходит ли ваша камера для копирования слайдов, например, на сайте: www.shotcopy.com/compatibility.htm Вооружившись знаниями, сделайте собственный стенд, если решите воспользоваться этим способом.

Фотомастерские просят 150 -300 рублей за оцифровку и ретуширование слайда. Это не означает, что вы должны тратиться на все слайды, но в некоторых случаях значимость снимка может значительно превышать стоимость обработки.
Смотрите, кому отдаете ваши снимки. В фотомастерской могут потерять или нанести непоправимый урон пленке и не будут нести никакой ответственности за это.
Найдите магазины, сдающие в аренду фотооборудование. Они могу сдавать профессиональные сканеры для фотографий и предлагать услугу бесплатные выходные – если вы берете сканер в аренду в пятницу, то возвращать его нужно будет только в понедельник.

Предупреждения

Некоторые компании отправляют фотографии для сканирования в другое место почтой. Это может быть дешевле, но в процессе перевозки слайды могут потерять, они могут пострадать от влаги и т.д.

Знакомство с оцифровкой обычно начинается с фотографий. Создание больших коллекций занимает много времени, поэтому в первую очередь наведите порядок в своих фотоархивах, отложив в сторону смазанные, нечеткие и вообще бессодержательные снимки. Перед началом процесса осторожно протрите фотографии слегка влажной микрофибровой салфеткой. Открытые запылившиеся коробки с фотографиями продуйте сначала сжатым воздухом, чтобы удалить крупный мусор, а затем более мелкое загрязнение смахните щеточкой для пыли.

Лучший способ - сканирование

Самый лучший результат в процессе оцифровки можно получить при помощи сканера. Для этого специального оборудования вовсе не требуется - достаточно будет использовать модуль сканирования недорогого МФУ. Перед началом работы обязательно почистите стеклянную поверхность сканера.

Минимальное необходимое разрешение для сканирования фото составляет 300 dpi, однако в действительности хорошее сочетание качества, времени сканирования и занимаемой памяти представляет разрешение до 600 dpi. Если вы в дальнейшем планируете печатать снимки в крупном формате, для отдельных фото на бумаге можете настроить сканер на максимальное разрешение. Если вы намерены дополнительно обрабатывать фотографии, сохраняйте их в формате TIFF, который предусматривает сжатие без потерь.

Фотографии на бумаге легче всего оцифровать при помощи сканера - МФУ будет вполне достаточно

Если фотографии предназначены только для просмотра на экране или публикации в социальных сетях, подойдут также форматы JPEG и PNG. Цвет по умолчанию 24-разрядный (8 бит на каждый канал). Множество сканеров также поддерживают 48-разрядный - звучит более внушительно, но для отображения на дисплее или печати эта разница значения не имеет. Однако если планируется широкомасштабная обработка, лучше использовать глубину в 48 бит, даже если установленный у вас редактор изображений не поддерживает работу с 48-битным цветом. Photoshop, конечно, справится, а вот Photoshop Elements - лишь отчасти.

Для богатых коллекций слайдов рекомендуем использовать пленочный сканер, например, DigitDia 6000 от Reflecta

Использовать предустановленные в операционных системах Windows и OS X программы для сканирования мы рекомендуем весьма условно - они неудобны. Тратить деньги на специальный софт для сканирования необязательно - обычно его можно найти на сайтах производителей сканеров бесплатно. С помощью такого ПО, например, вы сможете одним махом отсканировать множество фотографий, затем программа распознает разные снимки, автоматически их отделяет, выравнивает и сохраняет результат в отдельных файлах, чтобы впоследствии можно было легко и просто создать архивы отсканированных изображений. Можно затем обработать фотографии, например, при помощи редактора Paint.NET.

Если у вас нет времени, желания или оборудования для самостоятельного сканирования, обратитесь в сервисы, занимающиеся сканированием фотографий, - они обычно находятся в супермаркетах, а также есть в Интернете.

Слайды и негативы

Слайды и негативы умеет сканировать CanoScan 9000F Mark II с разрешением 4800 dpi

Для оцифровки диапозитивов и негативов потребуется сканер со слайд-модулем с разрешением от 2800 dpi. Если снимки будут большие, разрешение должно быть даже 4800 dpi. Для обозримого количества слайдов также подойдут так называемые адаптеры для копирования слайдов для цифровых фотоаппаратов - вполне доступная альтернатива, если остальное оснащение камеры уже имеется. Третий вариант - специальные сканеры для оцифровки слайдов и негативов, их можно купить по цене до 7000 рублей.

Nikon ES-1 представляет собой адаптер
для объективов, предназначенный
для оцифровки слайдов

Большие коллекции могут содержать несколько тысяч слайдов, а их сканирование займет не один месяц. Если вы не хотите возиться со старыми фотографиями так долго, обратитесь в специализированный сервис или обзаведитесь пленочным сканером, который подает рамочки с кадрами один за другим, как проектор. На фотографии справа представлено одно из таких устройств - DigitDia 6000 от Reflecta. Номинальное разрешение в 5000 dpi вряд ли кого-то соблазнит, но для снимка в формате А5 и вывода на дисплей качества оцифрованной фотографии вполне хватает. Цена в 115 000 рублей отпугивает, но подержанные устройства предлагаются на eBay.com по более низкой цене. Кроме того, после завершения процедуры оцифровки своей коллекции сканер можно продать также на аукционе eBay или площадке объявлений Avito.

ФОТО: Juliane Weber; Hewlett Packard; Fujitsu; Sony; компании-производители

Инструкция

Приобретите любой фотоувеличитель и любой проектор для слайдов и диафильмов. Хорошими местами для поиска таких приборов являются различные -аукционы. Убедитесь в полной исправности прибора перед его приобретением, если вы не умеете устранять в них самостоятельно. Во втором случае строго соблюдайте меры безопасности. Помните, что эти приборы рассчитаны на периодическое отключение с целью охлаждения.

Учтите, что фотопленки, снятые стандартными 35-миллиметровыми , имеют кадры, расположенные параллельно перфорации, а на диафильмах и диапозитивах они перпендикулярны ей, при этом, они имеют несколько меньший размер. Поэтому первые можно проецировать только увеличителем, а вторые - только проектором.

Установите на штатив. Чтобы кадры не расплывались, при съемке используйте в нем функцию таймера. Запустив таймер, уберите руки от аппарата, чтобы не раскачивать его, и подождите, пока будет произведена съемка. Не пользуйтесь для пересъемки телефоном даже с хорошей оптикой, хотя бы потому, что у него нет штативного гнезда.

Большинство штативов не позволяет направлять фотоаппарат вверх. Поэтому если вы пользуетесь увеличителем, расположите его горизонтально. Прикрепите к его столику лист белой бумаги, который будет экраном.

При пользовании проектором настройте его таким образом, чтобы изображение имело диагональ порядка полуметра.

Полностью затемните помещение при съемке.

Если вы переснимали негативы, превратите их в позитивы. На это способен далеко не всякий графический редактор. Из бесплатных и простых в использовании редакторов хорош Mtpaint.

На фотоаппарате включите режим съемки с близкого расстояния. Расположите его так, чтобы изображение занимало кадр полностью. Убедитесь в хорошей фокусировке изображения.

Не выкладывайте в интернет диафильмы и диапозитивы, снятые в студии, без разрешения правообладателей, а кадры из собственного фотоархива - без разрешения изображенных на них лиц.

Видео по теме

Несмотря на популярность и доступность цифровой фототехники, пленочная фотография по-прежнему вызывает интерес. Магазины, где продают старые пленочные аппараты и фотоматериалы, на отсутствие покупателей не жалуются. Отпечатать фотографию с пленки можно несколькими способами.

Подготовка

Напечатать классическим способом цветные фотографии вам, скорее всего, в не удастся. Процесс этот далеко не безвреден, а к тому же сейчас крайне проблематично достать химикаты и некоторое оборудование. Кроме того, бумага для цветной печати практически не выпускается. Так что пленку лучше всего сдать в мастерскую, где могут отпечатать и фотографии. А вот если черно-белую печать вы вполне можете освоить, благо оборудование для нее можно купить в комиссионном магазине, причем очень недорого. Вам понадобятся:
- фотоувеличитель;
- красный фонарь;
- 3 кюветы;
- стол или большая доска;
- пинцет;
- таз;
- проточная вода;
- проявитель;
- фиксаж;
- столовый уксус из расчета 1 ст.д. на 0,5 л воды;
- посуда для разведения химикатов;
- .
Бумагу и химикаты можно купить в специализированных магазинах или через интернет. Разумеется, предварительно нужно сдать в проявку пленку или проявить ее самим. Делается это в специальном бачке, который можно приобрести там же, где и остальное оборудование.

Печать классическим способом

Печатать фотографии нужно в темном помещении (например, в ванной) при свете красного . Разведите химикаты согласно инструкции на упаковке. Проявитель может быть в порошке, или растворе, фиксаж тоже. Установите оборудование на стол. Налейте в одну кювету проявитель, во вторую – воду с соответствующим количеством уксуса (для стоп-ванны), в третью – фиксаж. Поставьте таз в ванну или раковину, налейте в него немного воды. Пленку вставьте в рамку увеличителя. На деревянное основание увеличителя можно положить лист белой бумаги, чтобы регулировать резкость и кадрировать. Перед тем, как открывать пакет с фотобумагой, прочтите, какая нужна экспозиция. Бумагу можно доставать только при красном свете. Выключите свет, положите на основание увеличителя фотобумагу, отодвиньте красное стекло и подержите столько, сколько нужно (можно использовать ). Закройте объектив стеклом, лист фотобумаги опустите в проявитель. Подержите согласно инструкции, затем опустите отпечаток в кювету со стоп-ванной на пару секунд, а затем в фиксаж. После фиксирования следует промывка в тазу с проточной водой. Готовые отпечатки можно разложить на гладкой водоотталкивающей поверхности или отглянцевать.

Цифровая печать

Этот способ подходит и для цветных, и для черно-белых пленок. Вам понадобятся:
- сканер для фотопленки;
- компьютер с программой под сканер и Adobe Photoshop;
- цветной принтер.
Отсканируйте пленку с максимально возможным разрешением. Сохраните картинку на компьютер. Если хотите получить фотографию высокого качества, лучше всего выбрать формат tiff. Помните, что минимально пригодное качество печати вы получите при разрешении не ниже 300 dpi Если фото нужно уменьшить, сделайте это, не снижая разрешения. Откройте снимок в Adobe Photoshop, откройте в верхнем меню вкладку «Изображение» - «Размер изображения» флажок в окошке «не менять пропорции». Задайте нужный размер изображения. Нужно помнить, что, даже если вы увеличите геометрические размеры и разрешение, к реальным изменениям размеров изображения это не приведет. Печатать можно из Adobe Photoshop, но лучше из какого-либо программы для просмотра, где можно установить в том числе и положение на листе.

Видео по теме

Фотографии, сделанные методом оптической печати, могут иметь безусловную семейную, историческую и даже художественную ценность. Но обеспечить долгую жизнь фотоотпечаткам, особенно цветным, довольно сложно. Оцифровка фотографий является единственным способом, позволяющим сохранить эти материалы.

Вам понадобится

- планшетный сканер;
- программное обеспечение к сканеру;
- компьютер с предустановленной программой Adobe Photoshop.

Инструкция

Возьмите сканер с функцией сканирования цветных изображений. Рабочая поверхность сканера должна быть не меньше фотографий, которые вы собираетесь оцифровать. Обычно для оцифровки домашнего фотоархива достаточно сканера формата А4, но некоторые (например, групповые) фотографии могут быть и больших размеров.

Установите прилагаемое к сканеру программное обеспечения на компьютер. Подключите сканер к компьютеру. Положите фотографию на рабочую поверхность сканера изображением к стеклу и обязательно закройте крышкой. Во время всего процесса сканирования крышку сканера открывать нельзя.

На компьютере запустите программу Photoshop. В меню File откройте вкладку import. Из открывшегося списка устройств вам нужно выбрать ваш сканер. Далее перед вами откроется окно сканирования. Проведите предварительное сканирование и выделите область фотографии или ее участка, который вы хотите оцифровать.

Теперь вам нужно установить режим сканирования. Начните с разрешения. Стандартное разрешение цифрового изображения имеет значение 300 dpi (300 точек на дюйм). Меньшее разрешение брать не следует. Но фотографии, выполненные методом оптической печати, имеют более высокую детализацию, чем цифровые. Это позволяет выбрать большее значение разрешения сканирования, что можно использовать позже для увеличения размеров изображения. К сожалению, этот метод не даст результатов при сканирования фотографий, выпаленных на рифленом фотокартоне, а также напечатанных цифровым способом.

Логично сканировать цветные фотографии в режиме цветного сканирования. С монохромными фотографиями все не так однозначно. Если вы хотите сохранить теплые тона фотобумаги «Бромпортрет» или фактуру старой фотографии, вполне можно сканировать оригиналы как цветные. Цветное сканирование помогает произвести коррекцию шума или ретушь в слоях. Здесь все зависит от вашего выбора. Если же вы не намерены использовать эти приемы, то можете выбрать режим Grayscale (градации серого).

Функциями подавления шума, пыли и прочими дополнительными установками злоупотреблять не стоит. Программа Photoshop имеет больше возможностей для решения этих задач, и лучше будет воспользоваться ею. Иногда целесообразно увеличить яркость сканирования для слишком темных фотографий, но уровень вносимых изменений придется выбрать экспериментально. Процесс сканирования на сам фотоотпечаток не влияет, поэтому можно при необходимости его повторить, изменив настройки.

Далее вы можете приступить к самому процессу сканирования. Он занимает некоторое время, по истечении которого фотография появится в окне программы Photoshop. В этой программе вы можете повернуть изображение в нужное положение, провести коррекцию цвета, яркости и контрастности, обрезать кадр. Здесь же можно осуществит ретушь, убрать утраты, пыль и царапины. Программа Photoshop имеет очень большой набор фильтров, позволяющий выполнить практически любые необходимые действия с изображениями.

Анастасия Сергеева

Как сделать фотографии из слайдов?

Все реже можно встретить людей, которые печатают свои фотографии: проще и дешевле хранить их на компьютере, а не в бумажном фотоальбоме. Да и любые фотопленки не слишком долговечны. А что же нужно сделать, если захочется продлить жизнь старым слайдам и сохранить воспоминания в цифровом формате? Как из слайдов сделать фотографии?

Обратиться к профессионалу

Самый простой способ — пойти в цифровую фотолабораторию, где вам сделают фотографии из слайдов. Стоит всего лишь заказать оцифровку фотоматериалов, и вам отсканируют негативы, отредактируют оцифрованный материал и даже пленку при необходимости отреставрируют — старым ветхим слайдам без этой услуги просто не обойтись.

Однако не каждая лаборатория выполняет сканирование негативов, да и цены за подобную услугу в разных случаях могут кусаться.

Сделать фотографии из слайдов можно самому при наличии специального сканера с встроенным слайдовым модулем, так как только такие сканеры имеют отдельную функцию сканирования прозрачных оригиналов. Обычные сканеры с этой задачей не справляются, потому что они не могут обеспечить требуемый объем подсветки для темных слайдов.

Вам нужно всего лишь загрузить слайд в слайдовый модуль и отсканировать его с помощью программы для сканирования, которая поставляется вместе со сканером. Перед сканированием выберите, хотите вы отсканировать черно-белый негатив или цветной.

Внимание: обязательно нужно выставить режим «Сканирование негатива» — таким образом ваш слайд будет отсканирован и переведен в позитив автоматически. Если же вы отсканируете слайд как обычное изображение, то обратить его потом в позитив не выйдет.

Учтите: если слайды, которые вы хотите преобразовать в фотографии, слишком старые, и пленка была непроявленной десятки лет, то негативы могли засветиться и изображение уже нарушилось, поэтому самостоятельно это исправить у вас скорее всего не получится.

Если лабораторию с соответствующими услугами вы не нашли и слайд-сканера у вас тоже нет — не отчаивайтесь. К сожалению, справиться совсем без дополнительной техники не представляется возможным, но существует еще способ, как сделать фотографии из слайдов самостоятельно.

Этот способ заключается в том, чтобы переснять фотопленку слайда и затем провести коррекцию цвета и контрастности в графическом редакторе.

Вам понадобятся:

пластиковая упаковка от диска;
канцелярский нож;
установленная на компьютере программа-графический редактор;
цифровой зеркальный фотоаппарат с макрофокусным объективом;
штатив.

Главный принцип этого способа заключается в создании источника света, который размещается за фотопленкой и обеспечивает необходимую подсветку слайду. Есть простой и дешевый способ, как сделать такой световой поток — это использовать монитор компьютера или ноутбука с белой заставкой на экране.

Раскройте упаковку от диска и вырежьте в центре черной подложки прямоугольник чуть меньше размера вашего слайда. Вставьте слайд в получившуюся рамку и прижмите его прозрачной крышкой упаковки, чтобы он не выпадал. Закрепите рамку на столе в устойчивом положении и поставьте ее прямо перед источником света в виде белого экрана.

Установите камеру на штатив, чтобы она не тряслась при съемке. Выберите пользовательский режим съемки (М). Снимать лучше в формате RAW, а не JPEG. Постарайтесь настроить положение фотоаппарата таким образом, чтобы кадр в видоискателе максимально охватывал пленку слайда.

Затемните ваше рабочее помещение, насколько это возможно. Включите режим съемки с близкого расстояния (режим макросъемки), наведите резкость и делайте кадры.

Когда результат вас удовлетворит, переходите к этапу редактирования полученных фото. Мы опишем нужную функцию в программе Adobe Photoshop, но вы можете использовать и другой графический редактор.

Откройте фотографии в фотошопе. К каждой примените функцию инверсии (меню «Изображение» — «Коррекция» — «Инверсия») — и позитив фотографии готов.

Если цветопередача вас не очень устраивает, можно воспользоваться инструментами «Яркость/Контрастность» или «Выборочная коррекция цвета...» в меню «Изображение» — «Коррекция» и отредактировать фото по своему усмотрению. Чтобы узнать о способах коррекции подробно и научиться грамотной обработке фотографий, можете посетить обучающие сайты по фотошопу и другим фоторедакторам .

Наглядно изучить, как сделать пересъемку фотопленки и перевод негативов в позитив можно в следующем видео:

Такой способ вряд ли порадует вас отличным результатом для печати фото в больших форматах, но для оцифровки домашних архивов вполне подойдет.

Забирай себе, расскажи друзьям!

Читайте также на нашем сайте: